·横跨火地岛

12月9日

火地岛的面积与日本的四国岛差不多。我们将横跨岛的中部，以抵达深陷火地岛曲折海岸线的阿尔米兰塔斯科湾。这个季节的火地岛日照时间较长，中午的太阳很猛，周围山上的雪已经开始融化。今天我们要渡过两条大河。过第一条河时还可以骑在马上，毫不费力地通过了。周围是成片的南极榉林，沼泽地和大草原交相辉映，一派雄伟景象。

接下来要过的是流向阿根廷的拉帕塔亚河。渡河很简单，但是接下来的沼泽地带就没那么省心了。马腿陷入泥中，挣扎着不听使唤。有100米左右的距离，我们只得把行李卸下来自己背着走。穿过那片沼泽，再穿过一片杂木丛生的森林地带，视野一下子开阔起来，呈现出一片平坦的陆地。估计这里曾经是被水彻底淹没过的丛林吧？

蚊子非常多。淤泥上漂浮着大量的孑孓。傍晚时分，蚊子把我们狠狠地叮了一通，晚上又不见了踪影。这里的山林地带被称为“塞尔帕夫利阿”，也就是“寒冷的森林地带”的意思。虽然地处严寒地区，却覆盖着如热带地区一样的森林。植物茂密，在其中穿行都很费劲。我们如穿针走线般地钻出南极榉林，来到沟壑纵横的泥土路。在爬到最高点的时候，又遇到了一条河。我们在这里用了午餐。河套平原是宽广的沼泽地带，得先翻过这片平缓的斜坡再说。途中我们过了森林的边界。这个地区的海拔很低，只有700米。

继续在散落有巨大棱角的石头的陡坡路上行进，翻过小山包。天上开始下雾，然后下起雨来。当我们翻过第二个小山包时，眼前出现了一片比较平坦的湖沼群。几乎看不到植物。雾渐渐散去，我们才突然发现眼前出现了一座悬挂着冰川的大山。冰川的下方是有着鲜艳蓝绿色的湖，其后连绵着有冰川显现的山脉。这里位于达尔文山脉的东部。我们翻过分水岭，一路跑下山坡，再一次进入南极榉丛林。我们在丛林中找了一块地方，支起了帐篷。

12月10日

我们继续沿河而下。要选择好走的路线，就得在途中不断穿过河流。吃过午饭后，河水越来越深，我们只好停下来，倒掉鞋里进的水，拧干袜子，穿越丛林。然而，丛林中的道路也很复杂，临近河岸的地方更是杂木丛生。顺着斜坡登上去却发现另一侧是悬崖，只好再次折返。

我和山主君走到了一处。我们俩尝试着爬到丛林的上边，却发现那里是像海绵一样的青苔丛生的湿地，一脚踩下去可以深到脚踝。虽然在这里可以毫不费力地前进，但是却会迷失方向。我们决定还是回到能看到河流的地方。在这里，我们遇到了一条很大的支流。我们顺右岸而下。河流猛地变窄，形成了巨大落差的瀑布。河的上面架着一根不太粗的横木。水流湍急，掉下去肯定就没救了。在我们鼓起勇气飞渡过独木桥后，山主君苦笑着说：“这可真像是那种挑战极限的电视节目啊！”

终于来到了与主河道交汇的地方。河面变宽了，水也变深了，徒步过河已经变得很困难。我们进入河岸右侧的树林，沿河而下。然而树林中有很多倒下的树，路也很不好走。走了不久，遇到了一个水量很充足的水池。四周的树木七倒八歪，甚至一些直径有五六十厘米的大树也不例外。将树弄倒的应该是水獭。看起来这个水池也是因为水獭在下面做了堤坝，使得河流无法通行而形成的。我们不得不围着水池绕了个大圈，终于来到了水獭的老巢。我们试图从水獭造的堤坝下穿过然后靠近河岸，但是那里已经形成了很深的泥潭，蹚不过去。顺着泥潭走了很长时间后，我们壮着胆子穿过泥潭，进入了泥沼地带。因为一路都是在穿越丛林，所以这时感觉很开阔。连山主君也开玩笑地说：“有的时候还是需要转换一下赶路的心情啊。”

我们就这样在泥沼地里深一脚浅一脚地拖着步子前行。随着河岸逐渐变窄，泥沼地带消失了，我们只得再次进入丛林。有的时候我们会爬到高一点儿的地方，看看能不能看见今天的目的地—法尼亚诺湖，可是总是无功而返。鞋子里总是湿的，即使脱下来拧了拧，再穿上后脚下还是会发出“吧嗒吧嗒”冒水的声音。大家的脚都被泡得够呛。

地势逐渐走低，取代南极榉林的是密密麻麻的酸枣树灌木林。其实，我以前对酸枣树的印象一直不错。它和玫瑰一样，长着一厘米左右的花刺。开着小小的、厚实的金黄色花朵，虽然小得可怜，但是很顽强，在风中也不会散去。到了夏季就会结出紫黑色的果实。由于味道可口，当地人用它做果酱。俗语说，吃了甜中带酸的酸枣后就会“还要回巴塔哥尼亚来”。

当我们还在印第加亚牧场的时候，米歇尔曾经来找过我。“听说你是外科医生，我这儿有个病人，你能给看看吗？”被带来的病人是马倌约翰，他的胳臂肘扎进了酸枣树的刺。刺扎得很深，陷进了肉里。我用外科手术用的镊子把刺拔了出来，算是发挥了点儿外科医生的作用。为了对付花刺，我们用棍子打倒花枝，然后把背在背上的行李包当盾牌，向后倒退着走，试图强行通过花丛。不过，花刺还是扎到了我们的手、脖子、屁股以及小腿等所有挡不住的地方。想把刺一一拔掉再前进是不可能的。于是，我对酸枣树的印象越来越差。

晚上8点过一些的时候，我们登上高一点儿的地方眺望，终于能看到法尼亚诺湖了。不过距离还很远，而且和这里还有很大的落差。我们再次回到河边，晚餐是碎成了粉末的饼干。因为已经和马队分开，行李都不在了，所以已经没有干粮了。差不多是要考虑临时扎营的时候了。不过我们并不是特别担心，因为到晚上10点为止天都是亮的，就算是天黑了，到第二天早上4点就又亮了。只要天黑的时候注意点儿不把自己弄湿就行了。

突然，我们眼前出现了两只大水獭，好像是一对。水獭本来是很警觉的动物，但是这两只水獭竟然不逃。看来是因为这个地方人迹罕至，它们还不知道害怕吧。我们看到有一些踩踏的印迹，欣喜地以为是人的脚印，赶紧跟下去，却发现不过是水獭的通道罢了。到了晚上9点，太阳开始要躲到山后面去了。有的时候还能看到一些仿佛是人走过的印迹，但是中途就又消失不见了。我们到达帐篷营地时已经是晚上10点了。

12月11日

早上10点，我们把行李驮上马背，又起程了。将近一个小时后，我们到达了法尼亚诺湖畔。强劲的西风将湖面吹成了一片白色。爱尔曼·杨科斯基先生的皮筏子已经在岸边等着我们了。印第加亚牧场的米歇尔之前用无线电联系了他，所以杨科斯基昨天就来迎接我们了。

马夫约翰和维克多把行李卸下来后又马上出发了。他们还要再赶三天的路回家。这条遍布树林、灌木丛和沼泽的道路对马匹来说真是再恶劣不过了。几匹马一定累坏了，而且好像还受了伤。我要是马主人就一定舍不得让我的马走这段路。真是谢谢米歇尔了。

杨科斯基住在河对岸。因为维克多说过“河口附近太深，马过不去”，所以他特意跑到这一侧河岸来接我们。不过，按照整个“伟大的旅行”的计划，我们不希望在途中使用有马达的皮筏艇，于是就谢绝了他的好意，还是尝试寻找可以步行过去的地方。因为据说马都过不去，所以我们也一直担心可能还真走不过去了。不过就这样想着、走着，竟然也就过了河，水只不过漫到大腿根而已。

过了河，我们继续沿着湖岸前行，打算走到对岸去。阿佐帕多河从这里向西流出，注入大海。顺着这条河，我们就能走到下一个目的地—卡莱塔·马里亚。

杨科斯基平时用来往来的路却在河的另一侧。以前有一架吊桥，因为年代久远、木头腐烂，已经掉下去了。河很深，水流也很湍急。我们长叹了口气，看着破损的吊桥发呆。连绳索都掉下去了，看起来无论如何也别想从桥上过了。这时候，杨科斯基带着他的船赶到了。船上还堆着两根桨。我们赶紧再次拜托杨科斯基，借了他的船，划过岸去。

河对岸已经备好了拉行李用的马匹。下午2点，我们简单地吃过东西就出发了。到下午4点40分，又一次需要渡河，这里的吊桥也已经坏了，但绳索还保持完好。杨科斯基说，他每次都是坐在他的木筏上，用手拽着绳索过河。不过，由于长时间不用，木筏因过于干燥而开裂了，变得浸水了。不得已，我们只得连人带行李一起骑马过河了。

过了河后虽然是泥泞的道路，但是稍稍宽敞了一些。接近大海的地方有一个巨大的机场。虽然坑坑洼洼的很荒凉，但是很开阔，大概有两公里那么长，连中型飞机都应该是可以起降的。

终于到了海边。这里是阿尔米朗塔斯哥湾的最深处，成了强劲西北风的老窝。海岸边漂浮着流木、塑料袋以及船只残骸等所有可能漂在海里的东西。树木都长不直，一律朝东倾斜，像是躺成一排似的，横着生长。我们迎着风，仿佛要被吹折了一样，继续前进。7点30分，到达卡莱塔·马里亚。协助我们横渡麦哲伦海峡的海上皮筏专家内田正洋君、佐久间克宏君，以及载着我们的皮筏的列昂蒂娜号还没有到达。当我们躲进风稍小一些的南极榉林中支上帐篷等他们的时候，新谷君说：“这里简直就像是风的墓地。”我觉得他的描述贴切极了。