不舍的离开喀什，向东200公里就到了莎车——一座被称为“二十年前喀什”的县城。这里没有喀什的遍地歌舞，没有喀什的商业繁荣，如同十年前从丽江到束河，保留着相对传统、原汁原味的当地民俗。
这里的瓜果按公斤计价，这里的鸽子飞来就飞不出餐桌，这里的药品很便宜（比如诺氟沙星胶囊8元，尤卓尔10元），这里的餐厅十点才开始人多……
大多餐厅是在外面看似破旧，进来却富丽堂皇，菜品种类多样以至于不知道选什么，那就尝尝飞不出去的鸽子吧。
从玉素甫·哈斯·哈吉甫，到叶尔羌汗国王，瞻仰千年的故人；又在巷口徘徊，微笑回应看我的今人。近来会被年迈的老人感动，尤其是牵手白头的伴侣，或是相知半世纪的挚友。时间可以检验情感，陪伴是最长情的告白。
莎车最值得去的就是非物质文化遗产博览园，每隔大约半小时左右的时间，就会有歌舞杂技之类的表演。建筑物也很有西域特色，蓝黄基调，或是蓝白，虽不张扬却很耐看。园区外围就是生活区、小吃街，不喜欢莎车的旅人觉得这里没什么可玩的，喜欢莎车的游客认为这是体验南疆真实文化生活的最佳地点。事实上，我的感受也如同后者，在之后的阿克苏地区我感知到，库车以东已几乎被汉化，民俗的特征逐渐淡去。因此在这座大多数游人只花半天的小城里，我呆了三天两个晚上。
去往库车的旅途经过温宿、阿克苏、拜城，由于天气原因，舍弃了温宿大峡谷——一个据说未经人工开发，只允许四驱越野车进入的原始区域。
而位处拜城附近的克孜尔千佛洞，是不能错过的。与敦煌莫高窟相比，克孜尔千佛洞的规模小，年代更早。我去的时候开放了8.10.34.38等号的洞窟，在8号看到了吃龙的双头鸟，凭借小时候对印度神话的记忆，开口说这是迦楼罗吧，导游说对，于是我追击：乾达婆、摩呼罗迦、夜叉他们呢？
“飞天中的男性，就是乾达婆，女性就是紧那罗。”哦，这里的飞天都是一对一对出现的，而且必然一男一女，不像后期都演化成女飞天了。而且辨认男女不论肤色，主要看头饰。
好吧，那阿修罗呢？在哪……没找到……
早在公元前一世纪，随着佛教的传入，健陀罗艺术和古希腊佛教艺术就传入了XJ。伴随着希腊化艺术的影响，裸体和半裸体的风俗在整个西域发展起来。这种裸体风俗是和性爱结合在一起的，龟兹壁画中的新婚性爱图等，不仅表现在夫妻生活上，还表明裸体还是当时女子的一种时髦装束。此外，壁画还表明古时候西域盛行过看少女跳裸体舞的风俗。
反映佛教经典的本生故事画，是克孜尔千佛洞的精华，在世界上堪称一绝。它不仅艺术水平高，别具一帜，而且数量也最多。它比敦煌、龙门、云岗3处石窟的总和还要多出一倍，在全世界实属罕见。
到了13.14世纪，龟兹改信伊斯兰教，教徒把这些始建于公元3世纪，存在千年的佛的面部刮去。再后来，美国人把部分壁画切去了宾夕法尼亚大学，德国人又切走了放哪，讲解说了忘了……害得我们都没得看了，洞内禁止摄影摄像，每个洞窟有专职的讲解员负责讲故事，景区人员安排的如流水线，还是蛮规范的。
两小时的参观后，我离开了克孜尔，前往库车入住有生以来的第一次“青年旅社”。怀着可能会遇到众多帅哥美女的期待，结识了各位大爷和少数大妈……美好的憧憬破碎了。不必怀疑，我已经是订的库车评价最好的青旅了，50元的床位费我还是出的起的。旅社坐落在市中心，应该是生意人租了当地居民的院子，停车方便、环境舒适，所以……就成了养老院。
前台小姑娘是这里最年轻，啊，不，是唯一的年轻人。穿着蓝白条酷似病号服装的老大爷们有的聚在一起吹牛，少数坐在院子门口抽烟。四五个中年人在公共会客区域吃西瓜，他们有独自徒步的行者，有从四川出差来拓展业务的销售员。其中一位晒的黑黝黝的大姐或是阿姨？真的是晒成非洲人了，对不起，我没有贬义，只是陈述事实。她是一位机车独行侠，全黑色装束，黑衣黑裤黑鞋，在一旁的行李堆放处看到了黑色摩托车头盔，应该是她的。边三轮摩托车也是黑色的，全黑的那种，可能是喷过哑光漆，行车的时候，她就把行李放在那个边上的座位上，倒也还算方便。
休息的还算不错，“大爷们”还都比较有素质，房间里轻声不语，本着谁先睡着谁有权先打呼噜的原则，我选择早早就寝。
第二天从库车王府到热斯坦街，并没有太多的惊喜。王府里，一群游客排队与王妃合影，年迈的王妃很配合的与合影者一会坐着，一会站起，30元一次。突然感觉挺悲催，作为王妃，看起来也五六十岁了，还要在自己的家里打工……而热斯坦街道与喀什类似，满是碟子的墙壁、多彩艳丽的门窗。
让我留恋的是古朴的库车大寺，傍晚时分到达那里，已经只有寥寥的游人。大门处的宣礼楼内有一口挂钟，高18.3米，正面朝南，由两扇绿色大门进入。门楼顶筑有三个直插云天的木纳（尖塔），楼內两角有可供上顶部的旋转式楼梯，楼梯全用素木做成，门楼穹顶四周开八扇小窗户。
院子里没有冗余的装饰，空荡荡的讲经堂，被透过屋顶的少数几缕夕阳照成半明，席地而坐，闭上眼睛，或许能听到你心底的声音。