- 中国服饰文化（第3版）
- 张志春
- 2659字
- 2021-03-25 18:13:30
前言
本书展开中国服饰文化这个话题，粗看似乎纵横交错，不同层面纷至沓来，分散而不成体系，其实本书有着内在逻辑与有机结构，既有历史的序列，又有人文的脉络，更有服饰文化学建构自身的期待。就像拉开历史的帷幕，让我们看到庄严辉煌的演出和精美的细节，看到源远流长的根脉，看到我们中华民族服饰的DNA结构，看到扮饰自身的历史探索与卓越智慧。
我们的先民及历代服饰文化的先行者与创造者，在服饰材料方面，披荆斩棘，搜尽多种动植物，以超乎想象的智慧将皮毛、枝条化为绕指柔。葛麻的发现与驯植自有其厚重的积累，而蚕丝的发现与创造更是为人类美饰谱写了一首伟大而响彻古今的乐曲，从而建构了与异域先民创造的棉花文化圈、皮毛文化圈、亚麻文化圈互补的丝麻文化圈。值得注意的是，从古至今，在中国服饰文化的叙述格局中，服饰材料探索、发现与完整巧慧的工艺过程，不只是客观外在的物质罗列，而且渗透着温馨情愫的人文意象。无论是桑蚕起源的神话传说，还是葛麻狐裘浸润的情感波澜，都成为引发人们品咂不已的美感资源。
在服色方面，中国服饰文化有着独特的建构与表达。它既是物理的又是心理的，既是神话的又是现实的，既是民族的又是普世的，如尚赤尚黑尚白尚黄尚紫，五德终始，三世轮回……每一种色彩都因此而获得独立的意味，成为厚重的历史现实衔接链条。最终尚赤尚黄成为民族色彩的定格且向未来辐射与渗透，自然源自服饰色彩的历史演进与文化演义。中国服饰文化中的服色格局还是一个有所期待的海纳百川式的开放结构，对异域服饰的接纳与融合上都显出自信与大度，如汉唐时代佛教的尚黄与尚白的认同，近现代对于欧美白色婚纱的欣赏拿来，都是不争的事实。
在服饰图纹方面，形成了如十二章纹、八吉祥、儒学八宝、暗八仙等涵盖不同层面，既自成格局又彼此呼应的散点体系，从而使中国智慧的非聚焦式散点思维在这一领域里有了典型的展现与印证，也使点线面看似简单的轮廓建构积淀了厚重微妙的社会情调与人生意味。
在服装款式方面，自从两三万年前山顶洞人磨就那一枚骨针，我们的先民就为后来的服饰结构奠定了一种模式，即与印度的裹缠型、古希腊的披挂型款式并行的缝合型结构。在后来的历史发展中，不断涌现的款式美不胜收，不仅是让我们引为自豪的历史文化遗产，而且是仍然以活态存在于我们衣生活中的精美范式，还是引发服饰创造的灵感之源与激情之基础。
在服饰制度方面，官场的冠冕制度与偏侧于民间的五服制度，将服饰差序系列的系统性落实到细致精微，将服饰的庄严神圣与神秘圣洁的氛围推向了高潮。冠冕制度将朝廷与官府的秩序梳理与官员的升迁等级等策划得无微不至，它将礼制这一相对抽象的人文制度落实到服饰的款式、色彩、图纹甚至质料上，或许这就是社会符号化管理的历史先行者。五服制度虽覆盖全社会，但在实践中似乎更偏侧于民间，而传统社会中官员服丧期间，更要辞去官职回故乡丁忧。相对于冠冕制度的等级森严，五服制度更是精致完整、大气磅礴，它将中国人的伦理关系从血缘层面梳理得井井有条，源流清晰，界线判然。而这一切又从儒家基于血缘的情感结构推衍而出，一切的伦理抽象最终又归结到具象化五服这样的款式上。如果说冠冕制度强调的是国家台阶之庄重森严，那么五服制度突出的是家族血缘之绵长温馨。而个人成年礼仪上呈现的冠礼和笄礼，则是每个生命个体成长的关键点上建构的重要的通过仪式。如果说前两者属于关注群体的制度创造，那么冠礼和笄礼则是关注个体成长的独特设计。而这一制度最终落实于服饰层面，真得佩服这些制度的设计者的苦心。因为只有依附于衣食住层面的文化建构，才有可能在人类漫长的历史中有效而恒久地传承下去。
在服饰思辨方面，《周易》一句“垂衣而治天下”的命题，道出了中国服饰文化思辨的核心，即社会秩序梳理与性别秩序梳理这两个关键点。后世不少思想家都是沿着这个格局展开自己有所侧重的叙述。孔孟荀老庄墨韩等虽彼此有抵牾之处，如孔孟荀定格于群体合谐，老庄着眼于个体舒适，墨韩则强调实用便捷，但其思维大方向仍在这个模式内运行。而服饰变革的冲突与思辨，无论是胡服骑射还是孝文改制，都是上述种种服饰思辨的实践性叙述。而康有为两极摆荡式的服饰思考，前后如撕裂般的矛盾表述，恰恰深刻地表达了在中国服饰转型期国人深刻而迷茫的矛盾心态。而这种心态至今仍活态地涌动在我们的心灵深处。
在对个体美饰的思辨方面，出于种种原因，古代中国哲学家更多是对人体的回避。或许这就是导致传统服装平面剪裁，不同于欧美剪裁的重要原因。在这个意义上，中国服饰文化史似乎就是对人体回避与遮蔽的历史。对于人体结构的感觉古人并非迟钝，但表述上的回避却显然基于文化上的规定与局限。当然也有理论与实践方面的突破与进展，虽然有异域进入且融合于民族血脉中的佛教服饰文化谈到了人体具体的一个个部位而无所禁忌，但那对象只能是高高在上的佛祖而并非芸芸众生；一直到李渔直接谈衣与人相称与貌相宜，但具体到人，详细到女性着装的肩与腰，仍是混沌与朦胧，缺少具体量化的描述与分析；曹庭栋谈老年服饰款式细致多样，仍缺少人体不同部位与衣关系的深透描述与微妙解读。他们的思辨与表达，总体看来不乏定性研究的意味，点到即止、含糊朦胧，缺少直接面对展开的定量研究的自觉意识。然而整体反转过来，面对那些人体全然打开的服饰样态，我们再来回味这种源远流长的含蓄与节制，似乎又会滋生“剪不断理还乱”的依恋，又会觉得它自有其隽永的价值。
在服装画方面，这又是一个自成系统的独特领域。中国服装画自古而今，由神圣的服饰法典演绎为世俗审美的民俗风情画、写意漫画，而最后在服装高等教育充分发展的时代，竟回缩到纯然实用性层面，成为服装制作环节的工艺图。服装画在这里所展示的一个历史性的跌宕起伏，真令人感喟良深。这似乎也暗含着新的厚重的期待。
人生有代谢，往来成古今。服饰千秋史，得失见寸心。
在这里，我们追溯既往走过从前，并非着意发思古之幽情，津津乐道于曾经的光彩夺目；亦并非以后来居上的意态俯瞰历史裁判前贤；而是追根溯源，着眼当下，瞩意未来，温故以求新——如同上帝伊甸园里寻觅隐藏起来的亚当夏娃一样，我们面对中国服饰文化也可以发出“你在哪里”的深情呼唤。是呀，中国服饰文化是什么？从哪里来？又向哪里去？
古往今来，看生活因作者而不同，看作品因读者而不同。亲爱的朋友，《中国服饰文化（第3版）》就捧在您的面前，当您有心回望中国服饰文化的时候，虽然未曾谋面，但我深信，您是在读历史、读文化，更重要的是在读自己。
张志春
2016年9月于西安兴庆湖畔
教学内容及课时安排
