第三节 立体裁剪主要工具与材料

一、人台

（一）人台概述

人台也称为人体模型（Bobby Stand）、模特架，是供立体裁剪用的模具。最初的服饰造型是直接以真人作模特，这种传统一直到现在仍保留在西方高级女装设计领域。高级女装设计师常直接用布在模特身上假缝，捕捉设计灵感，并把人台修正得非常接近顾客。成衣用设计人台追求拥有理想的最大限度的市场群体体型覆盖率，发达国家在这方面投入了大量人力、物力，不仅仅是政府行为，许多公司和服装学校都有自己开发的人台、原型。随着体型的变化，隔几年就要调整一次。我国的人台在开发与应用方面还比较滞后。

（二）选择立体裁剪人台

立体裁剪人台种类很多，要选择针对市场群体的实用性强的人台。为了美化体型，增强立体效果，当今女性都会穿戴文胸，以矫正体型，使得胸围、前长、胸高度的数值都有新的增长（图1-23）。

要选用形态与矫正后的体型相接近、便于操作的实体化立裁人台，图1-24所示人台为市场上比较好的、与人体相接近的人台。不过腰节与臀高有所上移，即比人体短，这是当今人台的普遍现象。

与人体最贴近的莫过于问世不久的仿真人台，这是高科技的产物。该人台用很短的时间三维扫描人体，取得人体数据，在对测量数据进行分析后，进行逼真的人体三维建模与电脑开发，最终制造出一个真人的“替身”般的人台，头模、上下肢均可拆卸（图1-25）。仿真人台是服装人台史上的一个新的里程碑。本书部分款式已用它来造型裁剪。

（三）人台基准线的标设、人台补正

1.人台基准线的标设

人台上的标志线是立体裁剪的导引基准线，按其走向分为两类：

（1）纵向型基准线：前、后中线（CF、CB），侧缝线，公主线。

（2）横向型、围度型基准线：胸、腰、臀围线（BL、WL、HL），背宽线，肩线，领围线，袖窿线。

标志线作用如下：

（1）按人体体表的结构特征，将人台划分为不同的区域，给予服装转折与接合的界面，便于理解人体，引导服装造型。有的标志线要随流行及成衣品类设置，图1-26所示人台上的腰围线（WL）、臀围线（HL）各有上、下两道，上面的WL、HL为基准线（比人体有所上移），下面的WL则是追加型，相当于人体肚脐的位置，为低腰时尚型下装腰围基准参考线。下面的HL是人体的实际臀围线。为求实用，著者在公司工作时都在人台上标了这一条线。

（2）立体裁剪操作时，布样丝缕、基础线必须与这些基准线相对应。对于平面裁剪、成衣检验基准线也具有同样作用。为保证基准线的准确性，作为人台标志线与人台测量的基准点首先要定位准确。

①主要基准点如下：前、后颈窝中点（FNP、BNP），各为前中线（CF）、后中线（CB）的起点；颈肩点（SNP），肩端点（SP），各为肩线的起点与端点；胸高点（BP），BL的定位点。

②基准点定位方法如下：测量人台的尺寸，与标准人体以及使用的原型尺寸展开比较分析，绘制出结构比较合理的原型，制成原型样衣穿于人台，保持CF、CB垂直，BL、WL水平。用珠针记录样衣FNP、BNP、SNP、SP、BP的位置，即为人台标志线与人台测量的基准点（图1-27）。

③按基准点展开基准线的标贴，次序为：CF、CB、BL、WL、HL、侧缝线、肩线、公主线、袖窿线、领口线、背宽线。

④为使标志线达到横平竖直，需要作好纵、横定位：

a.前、后中线（CF、CB）：在线的上端插一珠针，系一线坠垂下，用大头针沿线纪录垂直线，按此标线（图1-28）。

b.三围线（BL、WL、HL）、背宽线：将一人台架子的托盘调节到所标线的高度，作为水平计测工具，围绕所测人台一圈转动托盘，用大头针沿线纪录水平线，也可在托盘上绑定一支消失笔，围绕人台一圈画水平线，按此标线。

c.领口线、袖窿线：领口按原型样衣的位置标线。从无袖衫着眼，袖窿线一般由肩端点往下14cm。2.人台补正

人台补正，有针对款式需要的，如为婚纱裁剪加的胸垫、为西服加的垫肩，还有针对个人体型定制服装所作的垫补，如为胖体加肥腰腹部等。成衣裁剪用人台，需要针对所定位的市场消费群体型特征作出补正，如腰、腹部用絮料腈棉增肥，填料边缘要薄，用手针缲缝平服（图1-32）。

d.公主线、侧缝线：公主线由肩线中点往下，前面要过胸高点，将人台分成正面与半侧两个面，无论从哪面观察，都要感觉位置适中。侧缝由CF与BL的交点往后B/4+1cm定位，作垂直线标贴，方法同前、后中线（图1-29）。

标志线一般采用0.3cm宽、背面有粘胶的纸带粘贴，但这类标志线易脱损，使用寿命短。图1-30所示人台上的标志线是用橘黄色牛仔线双股缝上去的，牢固、醒目、穿透力强；线条不占用空间，更比0.3cm的胶带要来得精确。如果是白色人台，可以直接在上面画出标志线，那就是永久性的，图1-31所示为仿真人台。

二、制作手臂模型

1.手臂模型样板制图

按仿真人台的手臂模型驳样、制图。用薄型平纹白坯布做表层布，内用腈棉垫充，这样的模型轻软有弹性，可自由弯曲、随意装卸（图1-33）。

2.制作手臂模型

（1）将线条画在布样表面，大袖的前袖缝拔开，缝合袖筒，分烫毛缝，使手臂呈自然往前弯曲状态。制作两头封口的腋面、手腕口挡布，内垫硬衬，手针穿缝、抽缩毛边。盖合手腕口。使用腈棉作填充料，塞进袖筒。用手针抽缝上部袖山毛缝，再缝上斜料牵带收住抽缩量，最后盖合模型上口[图1-34（a）]。

（2）装手臂模型，用大头针将袖山牵带与人台别合。仿真人台的手臂模型与自制手臂模型比较[图1-34（b）]。

三、立体裁剪坯布的选择和处理

1.平纹白棉坯布

平纹组织结构清晰，便于辨识经、纬向；纯净的白色对造型形态与结构的干扰较小；棉布价格低廉，耐高温熨烫，保型性好。坯布种类较多，可根据所设计款式来选择使用，如春秋装选择中等厚度平纹白棉坯布，冬季毛呢外套选用厚度相当的平纹白棉坯布，丝绸服装必须选用薄型平纹白棉坯布。

布样裁剪一般都以经纱作纵向线（纱向线），使服装造型挺拔。对于悬垂褶之类要求斜裁的布样，采用45°正斜效果最好。截取坯布的材料时，要留有一定余量，以作毛边和以便调节。一般情况下，长度上、下端各加3cm，宽度按实际需要加上5cm，在CB、CF外再追加5～10cm。截取布料时先去除布边，再用手撕。由于撕扯用力，布样发生菱形变形，要向撕扯的反方向拉抻，使之复原。然后再用铅笔在布丝间画一直线，以与纱向线平行为好。布样熨烫，首先要均匀喷湿，再用蒸汽熨斗从中间往左右顺着纱向线移动，将纱向熨直，布样烫干，无一丝皱褶，像纸一样平整且摇曳有响声，这样的布样造型才会有骨力（图1-35）。

2.无纺坯布

为提高学习效率，与时俱进，借鉴意大利科菲亚国际服装设计学院用纸立裁的方法，部分款式采用无粘胶的白色无纺坯布[图1-36（a）]，其兼容了布与纸的优点，不易变形和破损；免烫，无须辨别经纬向，方便操作，有一点弊病即能暴露无遗，及时调整。卸下来稍作处理即成初步样板，之后再标注纱向线[图1-36（b）]。

四、别针、消失笔

1.别针的选择与用法

立体裁剪操作程序分为裁剪、组装两大部分。布样别合与缝接都由别针完成，别针有珠针、大头针（小针）两类。珠针长度长，在裁剪时应用较为顺手，组装时改用大头针，既方便又感觉整齐（图1-37）。

别针在不同部位的操作有不同的用法，用针错误会破坏造型，影响结构平衡。图1-38别针的用法中（a）、（b）、（c）使用珠针，适合裁剪时用；（d）、（e）、（f）使用大头针，适合组装时用。

2.消失笔

按惯例，布样上的结构线缝要用铅笔点影，这些点影常因修改等原因使线条不清楚、布样不整洁，所以采用消失笔取代铅笔，24小时后点影线自动消失（图1-37）。